Am rauhen Ende Europas
Am Sonntag versinken die Inseln gänzlich in einen Dornröschenschlaf. Dann ruhen alle Fähren an den Kais, die Busse in ihren Depots, die Pubs bleiben geschlossen. Wer ar-beitet, sind allenfalls die Pfarrer in den kleinen Insel-Kirchen.
Ein perfektes Dorado für Aussteiger. Die verrücktesten trifft man vielleicht mitten auf der Insel Lewis, wo sich auf einer Anhöhe weithin sichtbar die megalithischen Steinkreise von Callanish in den stets bewegten Himmel recken. Dieser 5000 Jahre alte Kultort findet nur in Stonehenge seinesgleichen. Doch wenn die Pauschaltouristen pünktlich mit Schließung der Cafeteria das Gelände räumen, bekommen die Steine eine Magie zurück, die man in Stonehenge heute vergeblich sucht. „Peace brother“; haucht eine obskure Gestalt mit we-henden Haaren hinter mir, die mit einem klapprigen Kleinbus, mit Orangen vollgestopft bis zum Dach, gekommen ist und nun mit ihren Freunden in der einstigen Grabkammer den kosmischen Kräften näher kommen will. Ufologen, Geisterjäger, Wassermann-Suchende - Freizeit-Druiden aller Coleur lassen sich von der Erhabenheit dieses Ortes inspirieren,
ebenso wie Maler, Dichter und Fotografen. Jeder findet seine persönliche Antwort auf das Rätsel dieses gigantischen Komplexes, der das Geheimnis seiner Bestimmung bis heute nicht preisgibt.
Jede der Inseln hat ihren persönlichen Charakter. Lewis ist die Nördlichste, ein mooriges Flachland mit felsigen Küsten, bestanden allein mit zerzauster Heide. Harris, die Schwester-insel, bietet ein dicht gedrängtes Gebirgspanorama wie Jim Knopfs Lummerland, das sich mit dem An Clisham 799 Meter aus dem Meer erhebt, dazu Strände, die aus Korallenkalk zu bestehen scheinen. Nord- und Süd-Unst sind schmale, flache Eilande, durchsetzt mit zahllo-sen Seen und Lagunen, auf denen man nie weiß, wo das Meer anfängt und das Land auf-hört. Ihre herbe Schönheit haben die Inseln behalten, seitdem der Forschungsreisende Mar-tin Martin sie im 18. Jahrhundert in seinem großartigen Bericht gewürdigt hat.